Cuántas Horas de Luz Necesita una Planta de Interior: Fotoperiodo y DLI
Cuántas horas tener encendido el LED y por qué más horas no siempre es más cosecha. Fotoperiodo por tipo de planta y cómo calcular el DLI, la luz total del día.
Casi todo lo que se lee sobre iluminación de cultivo habla de intensidad: vatios, µmol/m²/s, distancia al dosel. Pero una planta no vive de la intensidad, vive de cuánta luz recibe en total a lo largo del día, que es intensidad multiplicada por tiempo.
Por eso dos cultivos con el mismo panel pueden ir muy distinto según cuántas horas lo tengan encendido, y por eso subir el temporizador a 20 horas no siempre da más cosecha — en algunas plantas, la impide.
Las dos cifras que hay que separar
Fotoperiodo es cuántas horas al día está encendida la luz. Se mide en horas y es lo que programas en el temporizador.
DLI —Daily Light Integral, integral diaria de luz— es cuánta luz recibe la planta en total durante ese día. Se mide en mol/m²/día y es lo que de verdad determina cuánto crece.
La relación entre las dos es directa:
DLI = PPFD × horas de luz × 3.600 ÷ 1.000.000
Con un panel que entregue 300 µmol/m²/s durante 14 horas:
300 × 14 × 3.600 ÷ 1.000.000 = 15,1 mol/m²/día
Lo interesante de la fórmula es que las dos variables son intercambiables para el crecimiento. Un panel flojo muchas horas y uno potente pocas horas pueden dar el mismo DLI. Si tu problema es que la luz llega justa, tienes dos palancas y una de ellas —añadir horas— es gratis.
Cuánto DLI necesita cada cultivo
Estas son las cifras de referencia para cultivo en interior, tomadas de la literatura de extensión agraria — la guía introductoria al DLI de Virginia Tech explica el cálculo y da rangos por cultivo. Por debajo del mínimo la planta sobrevive pero se estira y produce poco; por encima del máximo se desperdicia luz y electricidad, porque la fotosíntesis se satura.
| Cultivo | DLI objetivo (mol/m²/día) | Qué pasa por debajo |
|---|---|---|
| Hierbas aromáticas (albahaca, perejil) | 12–16 | Tallos largos, hoja pequeña y poco aroma |
| Lechuga y hoja verde | 12–17 | Hojas finas y planta abierta en vez de compacta |
| Espinaca y rúcula | 10–14 | Crecimiento lento pero tolera bien la sombra |
| Fresas | 17–22 | Planta sana pero fruto escaso |
| Tomate y pimiento | 22–30 | Flores que no cuajan |
| Plantas de hoja decorativa | 6–12 | Aguantan mucho menos de lo que se cree |
La diferencia entre la hoja y el fruto es lo que más sorprende: un tomate necesita casi el doble de luz total que una lechuga. Es la razón por la que tanta gente monta un armario, cultiva albahaca perfecta y luego fracasa con el tomate usando el mismo equipo.
Cuántas horas encender: fotoperiodo por tipo de planta
| Tipo | Horas de luz | Nota |
|---|---|---|
| Hierbas y hoja verde | 14–16 h | Admiten hasta 18 h sin problema |
| Plántulas y esquejes | 16–18 h | Mucha luz total, baja intensidad |
| Fresas (variedad de día neutro) | 12–16 h | Las de día corto necesitan menos de 12 h para florecer |
| Tomate y pimiento | 14–16 h | Nunca 24 h |
| Plantas de día corto | 12 h exactas | La oscuridad tiene que ser ininterrumpida |
Por qué más horas no siempre es más cosecha
Aquí está el error más caro, y tiene tres motivos distintos.
Muchas plantas necesitan la noche. La respiración nocturna no es tiempo perdido: es cuando la planta transporta los azúcares que fabricó de día y los usa para construir tejido. Un tomate bajo luz continua acumula almidón en la hoja hasta dañarla — aparece un moteado clorótico entre los nervios que se confunde con una carencia. Con 24 horas de luz no crece el doble: enferma.
Otras necesitan la noche para florecer. Las plantas de día corto no miden las horas de luz, miden la duración ininterrumpida de la oscuridad. Si les das doce horas de noche pero enciendes la luz del cuarto cinco minutos a mitad, la planta cuenta dos noches cortas y no florece. Es una de las causas más frustrantes de "mi planta no florece y hago todo bien".
Y la fotosíntesis se satura. Por encima del DLI objetivo, la luz de más no se convierte en crecimiento: se convierte en factura y en calor. En lechuga, además, sostener más de 17 mol/m²/día durante varios días seguidos favorece el tipburn, el quemado del borde de la hoja. Para plántulas y trasplantes, Purdue resume bien el efecto del DLI sobre la calidad de la planta. Un armario con luz de sobra tiene un problema de temperatura antes que uno de crecimiento.
El caso del alféizar: por qué la ventana engaña
Una ventana orientada al sur en Madrid puede dar picos de 600–800 µmol/m²/s a mediodía en verano, cifras de panel potente. El problema es que las da dos o tres horas, no catorce.
Ese es el DLI real de muchos alféizares: entre 4 y 8 mol/m²/día en invierno, cuando una albahaca pide 12–16. La planta no está a oscuras — está muy por debajo del mínimo durante meses, y por eso se estira buscando luz aunque a mediodía «le dé mucho el sol».
La consecuencia práctica: en interior, el suplemento de luz sirve más en invierno que en verano, y sirve más por la mañana temprano y al atardecer que a mediodía, que es cuando la ventana ya cubre.
Cómo saber tu DLI sin comprar nada
No hace falta un medidor. Con el PPFD que declara el fabricante a la distancia a la que vas a colgar el panel, y las horas que vas a programar, la fórmula de arriba te da la cifra.
Si quieres saltarte el cálculo, nuestra calculadora de iluminación hace la conversión y además te dice cuántos vatios necesitas para la superficie que tengas.
Un aviso sobre el dato del fabricante: el PPFD se declara casi siempre en el centro del área, que es el punto más iluminado. En los bordes puede caer a la mitad. Si tu cultivo ocupa toda la superficie, cuenta con un DLI real por debajo del que salga del papel.
Preguntas Frecuentes
¿Puedo dejar el LED encendido 24 horas?
Con hierbas y hoja verde, sí, y algunas incluso crecen algo más rápido. Con tomate, pimiento y la mayoría de plantas de fruto, no: bajo luz continua acumulan almidón en la hoja hasta dañarla, y aparece un moteado entre los nervios que suele confundirse con una carencia de magnesio. Aunque la planta lo tolere, el ahorro de dejarla ocho horas apagada es real y el crecimiento adicional de esas horas es marginal, porque la fotosíntesis ya está saturada.
¿Es mejor más horas o un panel más potente?
Mientras estés por debajo del DLI objetivo, más horas: es la palanca gratis, porque alargar el temporizador no cuesta equipo nuevo y el consumo sube proporcionalmente, no de golpe. Cuando ya estás en el máximo de horas que tolera esa planta —16 para tomate, 18 para hoja— la única vía que queda es subir intensidad. El orden importa porque mucha gente compra un panel más grande cuando lo que tenía era un temporizador mal puesto.
¿Cuenta la luz de la habitación para el fotoperiodo?
Para el crecimiento no: una bombilla de techo doméstica aporta un PPFD ridículo comparado con un LED de cultivo y su contribución al DLI es despreciable. Para la floración de las plantas de día corto sí cuenta, y mucho. Esas plantas miden la duración ininterrumpida de la oscuridad, así que encender la luz del cuarto cinco minutos en mitad de la noche les rompe el ciclo. Si cultivas alguna, el armario tiene que ser estanco a la luz durante esas horas.
¿Cambia el fotoperiodo entre fase vegetativa y floración?
En las plantas de día neutro —la mayoría de hortalizas de interior— no: mantienes 14–16 horas todo el ciclo y lo que cambias es el abono, no la luz. En las de día corto, el paso a floración se provoca precisamente bajando a 12 horas de luz y 12 de oscuridad ininterrumpida. Antes de cambiar nada, averigua a qué grupo pertenece lo que cultivas: aplicar el régimen de una a la otra es la causa habitual de plantas que se quedan en hoja y no dan fruto.
¿Por qué mi planta se estira si le da el sol todo el día por la ventana?
Porque «todo el día» en un alféizar suelen ser dos o tres horas de luz útil, y el resto es intensidad baja. Lo que la planta acumula al cabo del día —el DLI— puede quedarse en 4–8 mol/m²/día cuando pide 12–16, y estirarse es su respuesta a la luz insuficiente. La intensidad puntual de mediodía engaña: lo que cuenta es la suma. Por eso un suplemento de LED por la mañana temprano y al atardecer rinde más que uno a mediodía.
¿Qué pasa si me paso de DLI?
Nada bueno, pero tampoco dramático mientras el salto no sea grande: la fotosíntesis se satura y la luz de más se convierte en calor y en factura. Si te pasas mucho, aparece fotoinhibición —la hoja se protege reduciendo su capacidad fotosintética— y verás decoloración o blanqueado en las hojas más cercanas al panel. La señal de aviso suele ser la temperatura del armario antes que la planta: si tienes que ventilar más de la cuenta, es que hay más luz de la que el cultivo puede usar.
En resumen
El fotoperiodo es la palanca que casi nadie ajusta y la única que no cuesta dinero. Antes de comprar un panel más potente, calcula tu DLI: en la mayoría de los cultivos que se quedan cortos, el problema no es que falte intensidad sino que el temporizador está puesto en ocho horas «porque parecía suficiente».
Y la excepción que hay que tener presente: en las plantas de fruto, la noche no es tiempo perdido. Es cuando la planta convierte en tejido lo que fabricó de día.