Calculadora de Iluminación LED
Calcula la potencia LED necesaria, el PPFD objetivo y el DLI diario para que tus plantas reciban la luz adecuada según su tipo y las horas de encendido.
Resultados para 0.5 m² de lechugas y hojas verdes
Las tres cifras describen el mismo montaje: 50,3 W de un LED de 2.5 µmol/J sobre 0.5 m², encendido 16 h al día.
| Para un DLI de… | 12 (mínimo) | 14.5 (objetivo) | 17 (máximo) |
|---|---|---|---|
| PPFD necesario con 16 h | 208,3 μmol/m²/s | 251,7 μmol/m²/s | 295,1 μmol/m²/s |
| Potencia con un LED de 2.5 µmol/J | 41,7 W | 50,3 W | 59 W |
Consumo eléctrico estimado
Con 50.3 W encendidos 16 h/día a 0.15 €/kWh:
- 24.1 kWh al mes
- 3,62 € al mes
- 43,44 € al año
Los vatios dependen por completo de la eficacia del equipo, que es el campo «calidad del LED». El mismo PPFD necesita 74 W con un panel de 1,7 µmol/J y solo39,3 W con uno de 3,2. Es un factor de casi dos: si tu panel no publica su eficacia, asume la fila baja.
Cómo se calcula
Todas las cifras salen de estas cuatro fórmulas, sin factores ocultos. Puedes comprobarlas o rehacerlas con tus propios datos:
DLI del LED = DLI objetivo − DLI de la ventana— el panel solo cubre lo que faltaPPFD = DLI del LED × 1.000.000 ÷ (horas × 3600)— la intensidad se deduce del DLI, no al revésVatios = PPFD × superficie ÷ eficacia del LED, con eficacia = 2.5 μmol/JkWh/mes = vatios × horas ÷ 1000 × 30€/mes = kWh/mes × precio del kWh
El DLI dice cuánto crece; el fotoperiodo, en qué. Son cosas distintas y la calculadora las trata por separado. Las plantas de día neutro —tomate, pimiento, pepino— florecen igual con cualquier duración, aunque necesitan noche para transportar los azúcares que fabrican de día. Las de día largo —lechuga, albahaca, cilantro— responden a los días largos espigándose: suben a flor y la hoja amarga. Y las de día corto, como las fresas de esa variedad, solo inician flor cuando la noche es larga: por encima de doce horas de luz dan hoja y estolones, no fruta.
Por eso dos cultivos con el mismo DLI a 10 h y a 20 h no se comportan igual, y por eso subir horas no siempre es la palanca barata que parece.
Los rangos de PPFD y DLI por tipo de planta son los valores de referencia habituales en horticultura bajo luz artificial. Son intervalos orientativos, no umbrales exactos: dependen del cultivar, la temperatura y el CO₂ disponible.
De dónde salen los números
La calculadora no aplica ninguna fórmula propietaria. Son cuatro cuentas que puedes rehacer a mano, y conviene que sepas qué asume cada una antes de fiarte del resultado.
La potencia que necesitas
vatios = PPFD objetivo × superficie en m² ÷ eficacia del LED
El único valor que la herramienta da por supuesto es la eficacia: 2,5 µmol/J, que es lo razonable en un LED de gama media-alta. Es el dato que más varía entre fabricantes y el que menos se publica. Si tu panel declara su eficacia y es inferior, multiplica los vatios resultantes en la misma proporción: un LED de 1,7 µmol/J necesita alrededor de un 47 % más de potencia para entregar el mismo PPFD.
El PPFD objetivo por tipo de planta
Los rangos que usa la herramienta son los valores de referencia habituales en horticultura bajo luz artificial:
- Microgreens y germinados: 100–200 µmol/m²/s
- Lechugas y hojas verdes: 200–400
- Aromáticas: 250–450
- Pepino y berenjena: 400–600
- Tomate y pimiento: 500–800
Son intervalos orientativos, no umbrales exactos. Dependen del cultivar, de la temperatura y del CO₂ disponible: con 30 °C y ventilación pobre, una planta no aprovecha el extremo alto del rango aunque se lo des.
El DLI, que es lo que de verdad importa
DLI = PPFD × horas × 3600 ÷ 1.000.000
El PPFD es intensidad instantánea; el DLI es cuánta luz recibe la planta en un día completo. Es el DLI el que correlaciona con el crecimiento, y por eso puedes llegar al mismo resultado con menos intensidad durante más horas. Esa es la palanca barata: subir de 12 a 16 horas de encendido sale más económico que comprar un panel más potente.
El coste eléctrico
kWh al mes = vatios × horas ÷ 1000 × 30, y ese resultado por el precio de tu kWh.
Aquí no hay trampa posible: es el consumo real del panel, no el equivalente que anuncia. Un smart garden de 8 W a 16 horas diarias cuesta unos 0,58 € al mes; un armario con 100 W reales, en torno a 7,20 €.
Los cuatro errores que más se repiten
- Confundir vatios reales con equivalentes. Un panel anunciado como «1000W» suele consumir 100. Para calcular, y para pagar la factura, importa el real. Si la ficha no lo dice, búscalo en las especificaciones eléctricas.
- Medir en lúmenes o en lux. Esas unidades pesan la luz según la sensibilidad del ojo humano, que es máxima en el verde — justo la banda que la planta menos aprovecha. Un panel puede dar muchos lúmenes y poco PPFD.
- Ignorar la distancia. El PPFD cae con el cuadrado de la distancia. Duplicar la separación entre panel y dosel deja aproximadamente una cuarta parte de la intensidad, y la calculadora asume la distancia recomendada por el fabricante.
- Dar por uniforme la cobertura. Ningún panel ilumina su superficie de forma homogénea: el centro recibe bastante más que las esquinas. Si tienes plantas en los bordes, cuenta con menos de lo calculado o rótalas.
Cómo leer el resultado
La herramienta devuelve un rango, no una cifra única, y lo hace a propósito. El extremo bajo es el mínimo para que la planta crezca sin estirarse buscando luz; el alto es el punto a partir del cual añadir más deja de compensar el gasto.
Si el aviso te dice que las horas no cubren el DLI objetivo, tienes dos salidas: alargar el fotoperiodo o subir la potencia. La primera es casi siempre más barata, con un límite — muchas plantas necesitan un periodo de oscuridad para su ciclo, así que 24 horas de luz no es la respuesta.